到扶风去旅游，多年后，只记住了法门寺和臊子面。那次，我一共吃了12碗面，实在是吃不下了。有机会真的好想好想再吃一次扶风臊子面。

　　扶风臊子面自西周以来就是朝野大餐，有关臊子面的论文，诗歌，散文，各领风骚，早已驰名中外。扶风的朋友告诉我，他们那用“煎稀汪，薄筋光，酸辣香”九个字来概括臊子面的香。“汪煎稀”是说满满的一碗热汤，很少一点面条，上面还飘了一层清亮诱人的油；“薄筋光”是说这种手工细面取料讲究，做工精细，薄如纸，筋而韧，光又亮，因此形色味俱佳；“酸辣香”是说汤里有许多的醋，臊子里有许多的辣子，吃起来又酸又辣，有一种特殊的蹿香味。

　　参观完法门寺，朋友热情的邀我们去他家，吃一吃他时常怀念的父亲做的臊子面。路上他给我说，小时候一进入腊月，凛冽的空气里都会慢慢飘起臊子面的那酸辣沁鼻的香味儿，勾魂摄魄。当哈着热气在雪地里嘎吱嘎吱从学校走回家，然后迎接你的是父亲做好的，一碗又一碗油香油香的臊子面，那时候简直就是人间天堂了。

　　最好吃的臊子面是待大客时的，无论红白喜事，第二天一定会吃臊子面，掌勺的一定是名扬三乡四镇的大厨，活跃在灶台，待客主家把做臊子面的肉臊子、葱花、豆腐干等食材提前备好，当天只需浇汤、煮面就好。主人家的院子里十几张酒桌错落有致的摆在院子，几口大铁锅一大溜的砌在墙角，白色的面条在锅里翻滚着，像一缕缕银丝在舞动，另一口大锅里浇好的臊子汤也咕咚咕咚上下翻腾着，散发着浓浓的醇香，弥满整个院落，整个村庄。捞面，浇汤，年轻力壮的小伙手端一碗碗盛满的臊子面在酒席间穿梭。吃席的客人吸溜吸溜一碗一碗的吃着，臊子面的香味清晰的顺着味蕾滑入胃里，散发特有的香味。吃一次扶风臊子面，就是一次舌尖上的享受，一次味蕾的满足，一次才下舌尖，又上心尖的味觉享受。

　　朋友的父亲用麦草火给我们炒臊子，慢慢煨着，小心翼翼地好像趁臊子不注意就给它炒熟了，我在旁边添麦草。老人家告诉我怎样才能把臊子做好，要选用偏肥的五花肉，麦草火慢慢烧着，等肉出油，先加盐，再加姜末、调料，等出油去沫肉色及油都变成清亮色的时候激醋，加辣椒粉。在他们农村做臊子面时候一定会同时烧两口锅：一个锅下面，一个锅烧汤，一般是前锅煮面，后锅烧汤，前锅大火煮面，后锅小火熬汤。面条捞出来要现在凉水里冰一下再捞，这样面条是散开的，不容易粘连。捞面的量是“一筷头”，也就是用筷子尖捞几条面足矣，这就是面一定要稀。然后舀汤，加汤。加汤的时候一定要两勺，一勺是捞起锅底的底汤菜（木耳、黄花菜、臊子肉等），第二勺是汤面上的油，这样底子也有了，面子也有了，里外兼备，才得当。吃的时候讲究一口香，顾名思义，一碗一筷子面，一口放进嘴里，一般吃臊子面要回汤的，就是只吃碗中的面，汤不喝，再端回去倒进锅里，我们外地人，老人家笑着让我们喝掉汤。那天，我一共吃了12碗。

　　那种味道一直在我的记忆中。